1樓：
。。。。。。你用長焦端拍照，焦外背景自然是模糊的，背景虛化的程度和你用的焦段長短有關，換個話說這和手動對焦還是自動對焦或者怎麼拍都沒關係，和你鏡頭用的焦段以及背景距離遠近有關。
2樓：匿名使用者
買大光圈鏡頭，只要光圈大，焦距不管長短背景都模糊
單反拍照，背景是模糊的要怎麼調的？
3樓：方小喵喵喵
單反拍照，拍出模糊的背景，需要調整相機的景深：拍攝物與背景儘可能距離遠、鏡頭與拍攝物儘可能距離近、使用大光圈（光圈值f越小）、將變焦倍率（焦距）設定成最大。
擴充套件資料：景深的規則，後景深 > 前景深。
(1)、鏡頭光圈：
光圈越大，景深越淺；光圈越小，景深越深；
(2)、鏡頭焦距：
鏡頭焦距越長，景深越淺；焦距越短，景深越深；
(3)、主體與背景距離：
距離越遠，景深越淺；距離越近，景深越深；
(4)、主體與鏡頭距離：
距離越遠，景深越深；距離越近（不能小於最小拍攝距離），景深越淺。
4樓：寫字的老北風
在攝影時，拍攝的**呈現主體清晰、背景模糊的效果，被稱為「散景」。
散景」（ボケ:bokeh）一詞源於日語，形容模糊不清的樣子，一般表示在景深較淺的攝影成像中，落在景深以外的畫面，會有逐漸產生鬆散模糊的效果。
散景的出現，源於較淺的景深。
當相機的鏡頭對著某一物體聚焦清晰時，在鏡頭中心所對的位置垂直鏡頭軸線的同一平面的點都可以在膠片或者接收器上相當清晰的影象，在這個平面沿著鏡頭軸線的前面和後面一定範圍的點也可以結成眼睛可以接受的較清晰的像點，把這個平面的前面和後面的所有景物的距離叫做相機的景深。
光軸平行的光線射入凸透鏡時，理想的鏡頭應該是所有的光線聚集在一點後，再以錐狀擴散開來，這個聚集所有光線的一點，就叫做焦點。當擴散到一定程度時，點擴散為可識別的一個圓，就是彌散圓。景深以外的地方，畫面變得模糊。
並越遠越明顯。
上圖可見，光圈對景深的影響很大，光圈越大，則景深越小，因此著名的人像鏡頭佳能大眼睛85l的光圈達到f/1:1.2。
上面描述光圈時，使用1:1.2這個概念，而不是通常表述的1.
2，就是因為光圈值其實是焦距與光圈開孔的比值。因此，同樣孔徑大小的光圈，在不同焦距上的光圈值是不一樣的。由此可以認為，焦距越長，則景深越小，人像鏡頭的焦距通常是中長焦，比如85mm、100mm等，當焦距達到200mm時，如果光圈還是常見的1.
8，那麼這個鏡頭通常被稱為「空氣切割機」，畫面中的人物如同是剪貼到另外一個背景上。
同樣影響景深的，還有拍攝距離。目標越近，背景越容易虛化，更簡單的，如果背景主動放在景深外面，則虛化更容易出現。
隨著攝影實踐，散景不僅是虛化，而且要利用虛化的作用，拍出美妙的效果。
製造精良的鏡頭，焦外畫面柔和自然，「刀銳奶化」就是形容焦外如同奶油般化開。
與之相反的，就是「焦外二線性」，在測試鏡頭的mtf曲線圖上，實線和虛線距離拉開，徑向和切向聚焦不在一個點上。在焦內時不太明顯，表現為色彩錯位（顏色不正），在焦外表現為兩個半重疊光斑散景。常見的就是詭異的空心異形光斑，如果光源不明顯，可能感覺畫面粗糙。
折返鏡頭的焦外光斑就是典型的空心圓，被喜歡這種效果的攝友暱稱為「甜甜圈」。
而鏡頭中光圈的形狀，會影響焦外光斑，所以新的高檔鏡頭會標榜9片圓形光圈等指標。
也有人特意用卡紙剪成圖案，形成焦外的特殊光斑。
用心形的黑卡紙，燭光變成了一顆顆跳動的心。
攝影是一個創作的過程，熟悉器材，掌握規律，會獲得豐厚的回報。
5樓：盛世紛繁終人散
樓上講了一大堆理論。我只能說，如果你用的是套機鏡頭，那麼就別盼著能有多好的虛化效果了。想要好的虛化效果，要麼買個大光圈定焦頭，要麼買個恆定光圈的長焦鏡頭吧。
總的來說，光圈越大，焦段越長，背景虛化效果就越好
6樓：匿名使用者
，一般情況下，通俗說法為拍攝主體為對焦焦點，光圈為最大光圈時背景就會虛化。光圈越小，背景虛化的效果越小，到最小光圈時，主體背景都變清晰。 前體是相機與攝影主體的距離越近，光圈的影響越小，也就是說當相機離花最近時，不管最大還是最小光圈，背景都會虛化，只是**的進光有變化，光圈越大時，**更亮，光圈越小，**會變暗，細節也就越多。
7樓：匿名使用者
買個長焦大光圈定焦鏡頭就可以了
8樓：匿名使用者
要是單反機,鏡頭都可以自動調節或者手動調節,首先要熟悉相機操作說明,則麼樣自動對焦,怎麼樣手動對焦.鏡頭機身上有很多鍵盤可以設定.鏡頭上的調節光圈大小和變焦環的調節實際上都是調節成像的焦距遠近的一種方式.
根據成像原理如果是虛像,不在焦點焦距之內.你要先清楚光圈,對焦環是如何操作的,然後根據所拍攝的物件進行操作和設定.相機的構造都沒有搞清楚呢就想著搞個啥花樣,臆想啊.
9樓：
光圈放到最大，焦距調到最長，儘量近點拍，背景離得遠一點就行。
10樓：風中雨蕭韻
這個需要3個要素，光圈、焦距和拍攝距離，光圈數值越小光圈越大，光圈越大，景深就越淺，焦距越長景深就越淺，拍攝距離越近，景深就越淺，景深淺就是你說的背景模糊。
11樓：睡馬路咯
你說的是景深，大景深是主題和背景都清晰，淺景深就是主題和背景可以分離（主體清楚，背景模糊）！
景深可以通過鏡頭的光圈、鏡頭的焦距、還有拍攝主體距離來調節。想要淺景深，可以拉長焦距、縮短拍攝主體和拍攝者之間的距離，還有就是調大鏡頭的光圈。
12樓：雲兒的問題
光圈越大景深越淺（拍人物寫真一般都用大光圈突出人物）。光圈越小景深越深（拍攝風景一般小光圈）
攝影中如何拍出近處主體清晰，遠處背景模糊的效果？
13樓：匿名使用者
要想得到你說的效bai果，需要du滿足以下要求：
1、儘量zhi用dao大光圈
2、儘量用長焦距專（即鏡頭的長焦端）
3、離被
屬攝體近點，離背景遠點 其中長焦距是關鍵。
但你使用的相機有侷限性，不可能拍出你想要的**，主要是因為你的鏡頭的焦距太短，即使變焦至長焦端，鏡頭的焦距也只有10幾mm,這是景深效果不理想的主要原因。
你使用的相機只有3倍光學變焦，焦距不夠長，不可能拍出你想要的小景深的**，這是景深效果不理想的主要原因。換一10倍以上的變焦鏡頭就可以了。
14樓：
這種效果在攝影技術上叫做「控制景深
」。要想讓拍攝的畫面有質的飛躍回，景深的控制是必答修課，不同的景深效果，畫面的視覺衝擊力就會截然不同。影響景深的三因素：光圈大小、焦距長短、被攝物距離。
在焦距和攝距相同的情況下，光圈越小，景深越大；光圈越大，景深越小。
在拍攝距離和光圈都相同情況下，長焦距製造出的景深，要比短焦距製造出的景深小。
在焦距和光圈不變情況下，景物離鏡頭較近時景深較小；景物離鏡頭較遠時景深較大。
15樓：匿名使用者
長焦，大光圈，儘量靠近被攝物體。
都比較考驗鏡頭，基本上想排出網上那些主體清晰銳利，背景如同奶油般化開的**，沒有一個萬元級別的鏡頭是不成的
16樓：匿名使用者
要想獲得較小的景深,需滿足一下條件:
1.大光圈
2.長焦(至少要200,300mm以上吧)3.離被攝物體較近,離背景較遠
景深效果在螢幕裡能看出來,對鏡頭要求好像也不是特別的高,滿足以上3點就行
如何拍出人清楚背景模糊的**
17樓：匿名使用者
這是一張典型的淺景深的**，要拍攝出這種效果，要注意以下三點：
1、拍這種**儘量不要用全自動（傻瓜）相機，而要用具有手動功能的相機。
2、在照此種**時一定要使用長焦距，即等效於35mm相機的焦距在135mm以上的長焦鏡頭（包括變焦鏡頭）。
3、一定要使用大光圈。
光圈除了用來調節**量外，最重要的就是控制畫面「景深」的大小，所謂的「景深」就是在調焦使影像清晰，在焦距的前後有一段距離內的區域，能夠清晰顯現，而這一段範圍我們稱之為景深，景深越長，那麼能清晰呈現的範圍越大；反之，景深愈小，則前景或背景會變得模糊，模糊是因為聚焦鬆散所形成的一種朦朧現象。從光學理論來看，在鏡頭的焦距下，能夠清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都會模糊。
影象景深有三種因素：
1、景深與焦距的長短成反比，換言之，就是鏡頭焦距越長，則景深越短。
2、景深與景物拍攝的距離成正比，相機若是離景物越近，則景深越短。
3、景深與光圈級數的大小成正比。
若是鏡頭的焦距和物體的被拍攝距離距都維持不便，光圈越大，則景深越短，就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時，則景深越來越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正確對焦到的主體，生動而清晰，而吸引人們的注意，前後的雜亂景物，而美化朦朧，這種朦朧美和因相機震動而導致的模糊不一樣，富有優雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色調更加淺薄，能營造出相當程度的氣氛，和景深的主題產生分離的透明感，具有襯托出主體的特色，因此常用在人像攝影上，模特兒的背景模糊，而使人們的焦點放在漂亮的模特兒上，同時也因為大光圈的運用，可以有更多的光量，藉以提高快門速度，防止相機的震動，使影像更加銳利而明晰，還有若是處在昏暗的光源下，沒有三腳架的幫助下，想捕捉當時的環境和氣氛，或是無法用更慢的快門時，都是大光圈運用的地方，破壞了畫面的氣氛，因此大光圈的鏡頭向來是影友愛用的裝備之一。
若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……時，則景深的範圍就越大，對於景物的描繪就更加的真實，極富有真實性，畫質比大光圈更加清晰明銳，且因為景深的範圍廣，焦點涵蓋的面積更大，因此有泛焦點的效果，就是前背景的事物都一一表現出來，且在對焦困難的環境下，例如高速移動的物體或是昏暗的光源下，那麼泛焦點可以避免因為對焦的失敗，而造成主題的失焦模糊，此外，小光圈能使鏡頭的接像不良，或透光不好的像差等減低，獲得高畫質的作品，還有小光圈可以拉低快門速度，可由慢速快門製造流動感。
對於專業級的數碼相機，一般您可手動控制相機的光圈和快門速度，但對於於商用及家用的數碼相機，由於相機自動控制光圈和快門速度，因而您不需要自己控制。
簡單的講，就是長焦距＋大光圈+精確對焦。鏡頭的焦距越長景深越小（淺）；光圈越大景深越小（淺），二者合理運用就可以產生主體分明，背景模糊的效果了，這是突出主體（主題）的一種攝影技巧。
可以根據以上的介紹試一試，也可從100mm焦距開始，在同一大光圈下，同一主題，逐漸加大焦距，多拍幾張看看效果如何，一定是焦距越長的，其背景虛化（模糊）的效果越好。當然了，還有一條也特別重要，快門速度的掌握，要用較高的快門速度，普通相機要1／125秒，單反機要在1／250秒以上，焦距越長，快門速度就應越快。如果快門速度較慢的話，照出的**就有可能全部模糊了。
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