1樓：小魔宣
學會照三招，即使在光線昏暗的夜景，也可以拍出時尚大牌呢。
2樓：廣西師範大學出版社
每逢節日，各種建築物、商店大門、大街兩旁及各種樹木上，都被璀璨的燈飾所裝飾，把個城市夜景裝扮得星光閃爍、美麗壯觀，吸引了不少攝影愛好者。
如何能拍好夜景照呢？
１.拍攝夜景，要用三腳架。把照相機固定在三腳架上，蓋上鏡頭蓋後開啟ｂ門，利用取下或蓋上鏡頭蓋控制**時間和**次數。
２.**不宜太多。一般按正常**時間減少１／３或１／２，使夜景中的天空色調呈淺墨色，保持夜晚氣氛。
**時間過長，燈飾會因**過多而失去鮮豔的色彩。例如，當拍攝物件主要為街頭燈飾，拍攝距離１５～２０米時，光圈８，**時間宜用１～６秒；當拍攝較大的城市夜景，現場條件為燈光集中的商業中心，光圈為８時，**時間宜採用２０～３０秒。具體的**時間請參考有關書籍，並在實踐中不斷積累經驗。
３.拍攝時閃光燈的方向應與燈光源照射方向一致。也可用十字濾光鏡或星光鏡之類的輔助用具來拍攝，可取得特殊效果。
４.拍攝夜景，一定要注意購圖和簡潔、主題突出。因為夜景中的燈光頗多，若不注意構圖，**上會燈光串串，讓人眼花繚亂，難以久看。
５.還可利用雨天光滑的地面和水面，拍攝夜景中建築物、燈光的倒影，使主題與倒影相映成趣，平添趣味。
請問如何拍攝好夜景，引數一般如何設定
3樓：夢中雨滿羅蘭玉
1、首先需bai要點按手機中的照du相機應用標誌，如zhi下圖所示。
2、進入dao
照相機介面之後，點回按快門鍵上方箭頭答指向的標誌。
3、在彈出的選單中點按iso標誌，這個引數指的是相機的感光度，感光度越高需要的**時間越短，但是畫面噪點越多。
4、將iso引數值條通過左右滑動螢幕調節到最低的50。
5、然後點按箭頭指向的s標誌，該引數是快門**時間。**時間結束之前需要保持裝置靜止，否則畫面會模糊。
6、將快門**時間設定為幾秒鐘，如果秒數過長用手持的姿勢是沒有辦法保證手機穩定的，這樣拍攝**的畫質會模糊。
7、拿穩手機，對著夜景拍攝，這是iso在50、s為4的引數設定下的**效果。
8、如果有三腳架可以採用超級夜景的方式拍攝夜景，在介面中向右側滑動螢幕，在彈出的選單中點按箭頭指向的超級夜景標誌。
9、此時介面進入超級夜景模式，將手機放置在三腳架上對準夜景並按下快門，開啟需要等待二十幾秒後，**時間結束。
4樓：匿名使用者
根據照度和藝術抄效果 快門速度從
bai1/4秒到2小時都是有可能的 光圈du根據需要設定1-2秒f5.6一般夠拍zhi
攝近處建築物的燈光和被照亮的輪廓 長時間**一般是為了拍攝很暗的景物或拍攝某種動態效果 比如夜間車燈形成的光dao帶
5樓：匿名使用者
具體參考相機測光資料 根據想要得效果（如汽車燈光拖尾等靈活掌握）
但是肯定要加三角架 快門基本上2秒以上
6樓：苜蓿可
三腳架有景深問題
一秒5。6
如何拍夜景
7樓：小魔宣
學會照三招，即使在光線昏暗的夜景，也可以拍出時尚大牌呢。
夜景怎麼拍
8樓：希文張
最簡單的是開啟夜景模式
如果效果不好
就開啟手動模式
把**時間調到最大(a710是15秒)
用三角架穩住相機
按下快門後等著就行了
如果拍人物
就直接換到夜景模式
用閃光燈就可以了
9樓：張偉
a640拍夜景時轉盤轉到scn裡面的夜景，關掉閃光燈，沒有三腳架拍出來一樣清晰，只是感光度太高，噪點比較嚴重，推薦用三腳架，手動快門1秒以上燈光會有星星狀。
10樓：匿名使用者
你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的餘輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鐘的時間，可有多少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想象力將是從事攝影師工作最致命的弱點。
對於夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因為通常直到底片衝洗出來之後，我們才會看到拍攝結果，所以我們不得不事先構思要拍攝的**，然後設計一種達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門開啟10個鐘頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的餘輝保留原有的光線效果，眼前的景象又會怎樣呢?
器材一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認為那種小型神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈裡用的一樣)，放在口袋裡或攝影包裡很方便。
此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本，可以用它記錄你所經歷的一切。
磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極執行的整個軌跡，指南針會便於你在天黑之前設計好你的**。
我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至於選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。
我的大多數夜景**是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機配24毫米鏡頭，6×6釐米畫幅相機配40毫米鏡頭，偶爾，我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭，6×6釐米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。
膠片膠片的選擇隨個人的喜好而定，短時間**使用通常用的膠片就可以了，對於長時間**，也許可以試著用一些其它型別的膠片。
我所有的夜景**都是使用日光型反轉片拍攝的，對於這種膠片來說，使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原，而使用聚光燈會有一些偏黃，對於我的許多拍攝主體來說，這不是個問題--石頭不會在意這種偏色。不過，有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近於白光，不過會損失約1/3級的光量。
不妨一試
餘輝：太陽剛落山的時候，夕陽餘輝看上去並不怎麼壯觀，但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中，此時拍的**幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱)，並且顯現出一種暖色調(因為天空此時通常是桔紅色的)。
也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣，可以把更多的燦爛餘輝納入鏡頭，同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照亮。
如果你決定照亮前景，那麼動作一定要快，這樣背景中的餘輝才不會**過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。
照亮前景：如果你需要更多的時間來照亮前景，不妨試一下二次**。把相機放在一個結實的三腳架上，第一次按照夕陽正確**，當晚上天足夠黑之後，開啟相機定時**，同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。
兩次**之間，在進行第二次**時，當你把快門速度調到b門時，一定要小心，不要移動相機。
月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到**。滿月照亮大地之時，我使用iso 100的膠片、f/4、15-60分鐘**。
(此時月亮是作為主要光源，而不是構圖的一部分)。 注意相機的放置方向，月亮有可能在**過程中移到相機前方，這樣極不利於拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會造成光斑。
月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，並且**正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著**時間的長短而變化。
月光也可以作為光源，在某些情況下，人們不會懷疑**是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光，它與正午時的光線顏色並不完全相同，但是區別細小。
人們常看到後來加上一輪明月的風景照，你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的，我用多次**技術拍攝畫面的基本組成部分或前景。它可以是一塊崖石，要使它**不足，大約使用比日落時低一擋的光圈。
天黑之後，把相機裝在三腳架上，給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位置，這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片，**必須至少要以2 1/4分鐘為間隔，否則月亮會重疊在一起。
我發現5-6分鐘是最佳的**間隔。滿月之時，我用f/8、1/125秒(iso 100)拍攝，每6分鐘為影像加一個月亮。
星跡：我拍的另一種夜景**是用人造光照亮前景，然後開啟快門**10小時，這意味著天空不是漆黑一片，而是在**空白處佈滿星星的軌跡。 這麼長時間的**只能在新月的時候嘗試，以避免**過度，同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。
光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好，前景的照明則根據選擇的光圈來計算。
用光技巧
對於樹、小石頭這類被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要12伏、100w的手持照明裝置，靠一個行動式、完全密封的摩托車用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個過程可以自行掌握，從1分鐘到1小時都可以。
使用電子閃光燈時，我不是把閃光燈裝在相機上，因為這樣太黑了，我圍繞著被攝物體採用1到2次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分，運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。
當你進行閃光時，你可以藏在樹、岩石或其它物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其它明顯的東西作標記，並確定在每一位置需要打光的次數。
一般情況下，閃光燈的指數都是根據室內條件設計的，在室外並不準確。在戶外，我通常把光圈開大1 1/2級，彌補因為沒有牆壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。
當你想在晚上給樹打閃光時，總會出現一些問題，所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈，否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個
樹冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹為例：從左邊對準樹幹閃光(焦距設在50毫米)，對準樹冠閃光2次(焦距設在85毫米)，從右邊對準樹幹閃光2次(50毫米)，對準樹冠閃光3次(85毫米)。
問題露水和霧實在是麻煩事，可是在有些地方它們並不常見，我發現它們大體上可以預見並可以避免。萬一有露水的話，用薄塑料袋將相機罩起來是個辦法，要是露水凝在鏡頭上，影像則會逐漸消失。
對於夜景攝影來說，選擇半乾旱地區比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點，在那裡支好相機待天黑後拍攝。
假如你準備用長時間**拍攝星跡，潔淨的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種汙染的地方，尋找一處真正沒有飛機經過的天空。假如在**過程中有飛機經過相機視場，將會在底片上產生一條令人沮喪的線條。
衛星和隕星也可能會在**中產生光紋。對於隕星你毫無辦法，而在晚上天很黑時再等上一兩個小時，衛星倒可以避免。 要是人們不知道你在幹什麼，於是就有人可能會拿著手電好奇地在你的相機前面轉來轉去。
這樣會給你的拍攝帶來麻煩，對此，你要有所防備。 起初你可能認為倒易律失效是個問題，其實不然，你通常可以根據在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面我提過要準備那個筆記本嗎?
最後的提示
天亮時就支好相機，到晚上拍攝時就比較容易構圖。假如你的三腳架不夠結實，試試下面的建議：在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋)，在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。
在攝影包裡裝一些橡皮筋，可以在**過程中把相機揹帶、快門線綁到三腳架上，以免它們在風中飄蕩。 不要忘了取下鏡頭蓋。對於使用單鏡頭反光相機的人來說，這聽起來很奇怪，但原因很簡單：
通常在仍有光線時我們就支好相機，進行一系列準備工作：確保水平，取景構圖，待一切都到位之後，合上鏡頭蓋，等待天黑。天黑時我們開始拍攝，因為這時光線太暗根本無法觀察取景，所以我們也不會再去取景，那麼你很有可能會忘了摘下鏡頭蓋。
這就是你必須養成在開始**之前取下鏡頭蓋的習慣的原因。
一旦你在日落後開始拍照，你很快會有其它的拍攝主意，那麼最後，我希望你能通過實現這些想法獲得更多的快樂，拍到更有趣的**。
夜景攝影中濾光鏡的運用
夜景攝影中，對於一些特殊的濾光鏡來說同樣有的用武 之地。由於夜景中暗背景亮主體的相互映襯，具有類似於高反差的特點，這就使得一些特殊的濾光鏡可以發揮其作用。
一、星光鏡。像高堅系列中的055，056，058，059等各種 濾鏡，都可以形成不同的星光效果。此外還有一些其他的濾光鏡也可以應用在夜景攝影中，比如像高堅的ref059柔光
十字鏡等。
二、柔光鏡。柔光鏡原來適合拍攝一些背景與主體有一定反差的景物，所以在拍攝夜景的時候也有一定的作用，加了柔光鏡以後，可以使得夜景中明暗交界處或者亮主體有向夜空中彌散的效果，比較奇特。
三、超速鏡。像高堅系列中的217號超速鏡具有成像時一半清晰，一半形象朦朧被拉長的升騰感，彷彿是在快速運動中的物體。如果將“超速”的部分置於景物的下方，就會有種上部清晰，下半部分建築等在夜空中向上升騰的效果.
四、彩虹鏡。一般彩虹鏡適合用來拍攝畫面中有強烈點光源的內容，具體的效果為中間是個亮度極高的光點，周圍有一條條彩虹似的光線。但使用時要根據畫面的實際情況，
不宜濫用，以免畫虎不成反類犬。
五、多稜鏡。多稜鏡的主要作用是可以將一個原來簡的物件通過折光，使得畫面中呈現出幾個相同的物件，像從萬花筒中看景物一樣。但是該濾光鏡也有其不足之處，就是成像質量比較差，畫面容易亂。
六、偏光鏡的作用。偏光鏡原來是消除偏振光，從而提高畫面中的色彩飽和度消除非建築物的反光等，在夜景拍攝中，可以明顯將現場光壓暗，以使攝影者能夠選擇更加低的快門速度，通過延長快門速度的時間，從而增加**時間，以使膠片對運動中的車燈有足夠的感光時間，形成一種條條光帶的效果，同時還可以消除一些玻璃上不良的反光。
七、漸變鏡。漸變鏡一半有顏色，一半無色，利用漸變鏡主要是為了調節景物上下部分的反差。在拍攝夜景時，如果時間比較早，嫌天空部分的亮度太高，可以藉助中性灰的漸變鏡來將天空壓暗，在天空將暗的時候，使用 其他色澤的漸變鏡可以改變天空的顏色等等。
總之在夜景中根據自己的需要，可以使用的濾光鏡有不少，只要開拓思路，隨機應變用好濾光鏡，就一定能夠為夜景攝影增輝。
單反拍攝夜景需要遮光罩嗎，在拍陰天或者夜景時，是否需要卸下uv鏡頭和遮光罩？
拍攝夜景由於光線較暗，再加上拍攝風景時一般會使用小光圈確保大景深，此時快門速度一般都相對較慢，所以為保證拍攝清晰，最好使用三腳架 快門線等配件。遮光罩的主要作用是在逆光拍攝時防止鏡頭眩光的產生，並且在一定程度上也能對鏡頭起到保護作用，夜晚拍攝時用途不大，當然，對著強烈的燈光拍攝時也許有用。另外夜晚拍...
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