1樓：一槓青年
北宋（960年2月4日—2023年3月20日）是中國歷史上的朝代，與南宋合稱宋朝，又稱“兩宋”。建都於汴梁（今河南開封）。北宋由後周末帝禪讓趙匡胤開始，統治了以黃河中下游流域以南一帶。
北宋政權先後與遼、金及西夏對峙。靖康元年（2023年）金兵攻入開封，次年覆亡。共歷9帝，168年。
北宋是中國古代歷史上經濟文化最繁榮的時代。儒學得以復興，科技發展突飛猛進，政治也較開明，經濟文化繁榮。鹹平三年（2023年）的gdp為265.
5億美元 ，佔據世界比重的22.7%，人均gdp為450美元，超過當時西歐的400美元。因推廣占城稻人口從太平興國五年（980年）的3710萬迅速增至宣和六年（2023年）的12600萬。
2樓：遊萱斐水
【以北宋“崇政殿”為例】：
按照明清宮殿建築屋頂樣式的級別劃分，崇政殿的“硬山頂”是最低的，而太和殿的“重簷廡殿頂”則是最高的。造成這種差別的原因並不難理解，一個是剛剛建立的少數民族地方政權，另一個則是統治全中國幾百年的中原大帝國，“金鑾殿”的規模當然會有區別，但是，大有大的風格，小有小的特色，崇政殿在建築裝飾方面的藝術價值，是其他任何宮殿都不能取代的。
從建築樣式上說，崇政殿是在東北地區極為普遍的硬山式房屋的基礎上，根據皇宮正殿的使用需要加以美化，其殿體高12米，下有一米多高的磚石臺基，前後各有加飾石雕欄板望柱的殿階和簷廊，這樣，在造型上已與民間的同式房屋產生了本質區別，成為只有宮殿寺廟中才有的高等級模樣。
最能體現崇政殿尊貴地位的，還是其與眾不同的建築裝飾。殿前後紅色簷柱都是方形，下面是灰黑色覆蓮式的柱礎石，上部則用藍、白、金等顏色繪“披肩”、蓮花等圖案，外側是與大政殿相同的獸面，柱頂部分更是精彩，各有一形象生動的木雕龍頭探出，而且兩兩相對，探爪戲珠；龍身和後爪則在廊內，既起支撐作用，又是別出心裁的美化，彷彿神龍自殿內飛出，高貴而富有生氣。簷下的木雕蓮瓣、蜂窩、如意等與大政殿一式，和方形的殿柱一樣屬於藏傳佛教(喇嘛教)建築藝術風格，枋上的二龍戲珠浮雕，金光閃爍，橫貫外簷，增添了華麗精美的效果。
北宋時期的特點是怎麼樣的？
北宋時期人們的服飾有什麼特點
3樓：
宋代服裝分三種：一為自皇后、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服. 宋代官服大部分是沿襲初唐。
在北宋初年因服飾沒有定製，又受外來影響，所以曾出現過著"氈笠"、"鉤墪"（襪袴）的契丹服，人們稱它為奇裝異服。宋代官家服飾普遍十分奢侈，民家著裝也很講究。宋太祖三年（乾德年間）規定宮內婦女的服色要隨大夫變化，還規定庶民百姓不得采用綾縑五色華衣。
到仁宗、英宗、神宗直至政和七年時期，官府提倡改良服飾，而且更趨奢華。對於這些規定民間庶民置若罔聞，綾縑錦繡任意服用。一些京城的貴族閨閣們，還別出心裁地設計出許多種裝扮方法，追求出新與別緻。
不但衣料選擇考究，而且梳妝也很特別，有的梳大方額，有的扎發垂肩，有的雲光巧額鬢撐金鳳，貧者還有用剪紙裝飾頭髮，身上抹香，足履繡花等。
4樓：匿名使用者
一、“衣服無章，上下混淆”
在現實生活中，宋代民間往往突破朝廷規定的等級制度，穿戴的衣冠上自皇帝、貴族、百官，下至士人、平民，沒有絕對嚴格的差別。隋唐時期的襆頭，發展到宋代，已成為男子的主要首服。人們一般都帶襆頭。
**的襆頭背後，裝上兩腳，用鐵絲或琴絃、竹蔑等為骨，一般為直腳。從宋初開始，直腳逐漸加長，目的是防止**上朝站班時交頭接耳。**一般穿“公服”，宋初規定三品以上用紫色，五品以上用硃色，七品以上綠色，九品以上青色。
宋神宗時，改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。公服的形式，是圓領，大袖，下裾（大襟）加一橫襴。到男宋時，由襆頭改用幅巾，甚至岳飛這樣的武將也以包裹幅巾為尚，冠帽漸衰。
同時，百官的衣服由公服改為紫窄衫。這種情況在北宋和南宋許多地方都不斷出現過。哲宗至徽宗時人張耒在〈衣冠篇〉中記載，當時胥徒的冠服與知州、縣令相差無幾，公卿大夫與武官、技術官的衣冠沒有太大區別。
朱熹也說過：“今衣服無章，上下混淆。”，到南宋末年，“衣冠更易，有一等晚年後生，不體舊規，裹奇巾異服，三五為群，鬥美夸麗”。
這些情況表明，原來按規定只能穿白色和皁色服裝的庶人、公人、商賈等，常常違禁穿戴**才有資格穿戴的衣冠，而朝廷越是不斷下令禁止百姓“逾僭”，越是證明這種“逾僭”的嚴重性和普遍性。
二、崇尚素雅和大方、新穎
宋人的衣冠服飾崇尚素雅、大方和新穎。一些人認為，宋代在程朱理學的影響下，服飾趨於拘謹和質樸。但程朱理學直到宋理宗時才受到朝廷的重視，取得了學術思想上的統治地位。
而這是宋王朝已經走過了大約六分之五的路程。程朱理學對宋代服飾的影響並不向想象中的那樣嚴重，何況朱熹還主張衣冠要“便身”和“簡易”。
文化的發展使人們對衣冠色彩的愛好，從鮮豔和單純改變為繁複而協調，對比色調日趨穩重和凝練。宋代的服飾，除北宋**的公服以外，民間服飾一般更多地使用複雜而調和的色彩。當時出現了印花的絲織品，在木板上雕刻圖案，然後印在絲織品上，稱“纈帛”。
又出現了加入金線編制的絲織品，稱“銷金”。織錦也進入了全盛時期。儘管官府三令五申，禁止民間雕刻和買賣纈板，禁止服用“皁班纈衣”，禁止民間男女穿戴銷金衣帽，但並未奏效。
宋徽宗時，大相國寺內，有尼姑公開**“生色銷金花樣襆頭帽子”。
徽、欽時期，民間服飾在色彩、款式、圖案等方面出現了新的風格。宣和年間，士庶競相以鵝黃色為腰腹圍，稱“腰上黃”。婦女便服，不施衿紐，緊身短小，稱“不制衿”。
開始從宮廷外傳，很快全國“皆服之”。婦女的鞋底呈尖形，用雙色合成，稱“錯到底”。靖康初年，汴京婦女的首飾、衣服、織帛等備有一年四季的節日禮物或花卉，稱“一年景”。
這些新式服裝的出現，表明當時民間已形成了一次突破服裝舊格調、舊樣式的新高潮。
三、吸取少數民族服飾的長處
宋代漢人充分吸收了周鄰少數民族服飾的優點。仁宗、徽宗時期，曾屢次下詔禁止士庶和婦女仿效契丹人的衣冠和裝飾。如慶曆8年（1048），禁止“士庶仿效胡人衣裝，裹番樣頭巾，著青綠，及乘番鞍轡，婦人多以銅綠兔褐之類為衣”。
大觀4年又再次下詔禁止。政和7年宣和元年，又兩次禁止百姓穿戴契丹服裝，如氈笠、釣塾、違反者“以違御筆論”。這說明違禁者極多，有無法禁絕的趨勢。
徽宗年間，汴京女子“作大鬢方額”，“尚急扎垂肩”，“多梳雲尖巧額，鬢撐金風”，都是自北傳南。契丹服裝的顏色，如茶褐、黑綠等，也在這時傳入汴京。
需要指出的是，宋朝的服裝，實際上只有“朝服”還保留一點漢制，其他都是從“胡服”變化而來的。朱熹就說：“今世之服，大抵皆胡服，如上領衫、靴鞋之類，先王冠服掃地盡矣。”
四、女子戴蓋頭
唐代女子騎馬遠行，為了防止風沙，曾戴帷帽、皁羅。宋人認為這就是宋代的“蓋頭”。
北宋中期，司馬光曾記載當時士大夫家的女子到官府打官司，“蒙首執牒，以爭家資”，說明這時女子出門戴蓋頭，在士大夫家屬中已經成為一種習慣。司馬光提倡“男治外事，女治內事”，主張“婦女無故不窺中門，有故，出中門，必擁蔽其面”。南宋高宗時，朱熹任泉州同安縣期間，見到婦女拋頭露面，往來街上，下令以後婦女出門必須用花巾兜面，後人稱為“文公兜”。
由於士大夫的提倡，宋朝女子出門戴蓋頭者日益增多。汴京的妓女出門都將蓋頭背系在冠子上。替**和貴族說媒的上等媒人，著紫背子，戴蓋頭。
元夕節觀燈，婦女戴“冪首巾”上街，入曲巷酒店飲酒，仍以巾蒙首。
五、背子的流行
在宋朝，背子是男女都穿著的一種服裝。背子的袖管長至手腕，兩裾（衣服的前襟）平行不縫合，兩腋以下開叉。女子的背子長度與裙子相等，袖子比杉子略寬。
一種樣式是在兩腋和背後都垂有帶子，腰間用勒帛束縛；另一種是不垂帶子，腰間不用勒帛，任其左右兩襟敞開。半臂的袖管只及背子的一半，其袖長與現代的短袖襯衫相似。
宋代的背子主要是從半臂發展而來的，但與前相比，袖管和兩裾都要加長，而且男子和女子的背子也有區別：男子的背子只是襯服，一般不穿在外作為常服；女子的背子則作為常服甚至禮服穿用。在徽宗以前，背子一般要用勒帛束縛，徽宗以後就不用勒帛，變為散腰了，這樣顯得更為簡便和瀟灑
5樓：匿名使用者
北宋初年，崇尚節儉，衣帽上不得綴飾珠玉，對各級**服色都有嚴格規定，普通百姓只能穿黑白兩色的衣服。從穿戴的服飾上，可辨認出士、農、工、商從事行業的特點。後來，奢侈之風盛行，統治者的衣飾華麗。
受北方少數民族影響，勞動者多穿小袖狹身的短衣。
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