1樓：
宋代服裝分三種：一為自皇后、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉凶服稱"禮服"；一為日常所用的常服. 宋代官服大部分是沿襲初唐。
在北宋初年因服飾沒有定製，又受外來影響，所以曾出現過著"氈笠"、"鉤墪"（襪袴）的契丹服，人們稱它為奇裝異服。宋代官家服飾普遍十分奢侈，民家著裝也很講究。宋太祖三年（乾德年間）規定宮內婦女的服色要隨大夫變化，還規定庶民百姓不得采用綾縑五色華衣。
到仁宗、英宗、神宗直至政和七年時期，官府提倡改良服飾，而且更趨奢華。對於這些規定民間庶民置若罔聞，綾縑錦繡任意服用。一些京城的貴族閨閣們，還別出心裁地設計出許多種裝扮方法，追求出新與別緻。
不但衣料選擇考究，而且梳妝也很特別，有的梳大方額，有的扎發垂肩，有的雲光巧額鬢撐金鳳，貧者還有用剪紙裝飾頭髮，身上抹香，足履繡花等。
2樓：匿名使用者
一、「衣服無章，上下混淆」
在現實生活中，宋代民間往往突破朝廷規定的等級制度，穿戴的衣冠上自皇帝、貴族、百官，下至士人、平民，沒有絕對嚴格的差別。隋唐時期的襆頭，發展到宋代，已成為男子的主要首服。人們一般都帶襆頭。
**的襆頭背後，裝上兩腳，用鐵絲或琴絃、竹蔑等為骨，一般為直腳。從宋初開始，直腳逐漸加長，目的是防止**上朝站班時交頭接耳。**一般穿「公服」，宋初規定三品以上用紫色，五品以上用硃色，七品以上綠色，九品以上青色。
宋神宗時，改為四品以上紫色，六品以上緋色，九品以上綠色。公服的形式，是圓領，大袖，下裾（大襟）加一橫襴。到男宋時，由襆頭改用幅巾，甚至岳飛這樣的武將也以包裹幅巾為尚，冠帽漸衰。
同時，百官的衣服由公服改為紫窄衫。這種情況在北宋和南宋許多地方都不斷出現過。哲宗至徽宗時人張耒在〈衣冠篇〉中記載，當時胥徒的冠服與知州、縣令相差無幾，公卿大夫與武官、技術官的衣冠沒有太大區別。
朱熹也說過：「今衣服無章，上下混淆。」，到南宋末年，「衣冠更易，有一等晚年後生，不體舊規，裹奇巾異服，三五為群，鬥美夸麗」。
這些情況表明，原來按規定只能穿白色和皁色服裝的庶人、公人、商賈等，常常違禁穿戴**才有資格穿戴的衣冠，而朝廷越是不斷下令禁止百姓「逾僭」，越是證明這種「逾僭」的嚴重性和普遍性。
二、崇尚素雅和大方、新穎
宋人的衣冠服飾崇尚素雅、大方和新穎。一些人認為，宋代在程朱理學的影響下，服飾趨於拘謹和質樸。但程朱理學直到宋理宗時才受到朝廷的重視，取得了學術思想上的統治地位。
而這是宋王朝已經走過了大約六分之五的路程。程朱理學對宋代服飾的影響並不向想象中的那樣嚴重，何況朱熹還主張衣冠要「便身」和「簡易」。
文化的發展使人們對衣冠色彩的愛好，從鮮豔和單純改變為繁複而協調，對比色調日趨穩重和凝練。宋代的服飾，除北宋**的公服以外，民間服飾一般更多地使用複雜而調和的色彩。當時出現了印花的絲織品，在木板上雕刻圖案，然後印在絲織品上，稱「纈帛」。
又出現了加入金線編制的絲織品，稱「銷金」。織錦也進入了全盛時期。儘管官府三令五申，禁止民間雕刻和買賣纈板，禁止服用「皁班纈衣」，禁止民間男女穿戴銷金衣帽，但並未奏效。
宋徽宗時，大相國寺內，有尼姑公開**「生色銷金花樣襆頭帽子」。
徽、欽時期，民間服飾在色彩、款式、圖案等方面出現了新的風格。宣和年間，士庶競相以鵝黃色為腰腹圍，稱「腰上黃」。婦女便服，不施衿紐，緊身短小，稱「不制衿」。
開始從宮廷外傳，很快全國「皆服之」。婦女的鞋底呈尖形，用雙色合成，稱「錯到底」。靖康初年，汴京婦女的首飾、衣服、織帛等備有一年四季的節日禮物或花卉，稱「一年景」。
這些新式服裝的出現，表明當時民間已形成了一次突破服裝舊格調、舊樣式的新高潮。
三、吸取少數民族服飾的長處
宋代漢人充分吸收了周鄰少數民族服飾的優點。仁宗、徽宗時期，曾屢次下詔禁止士庶和婦女仿效契丹人的衣冠和裝飾。如慶曆8年（1048），禁止「士庶仿效胡人衣裝，裹番樣頭巾，著青綠，及乘番鞍轡，婦人多以銅綠兔褐之類為衣」。
大觀4年又再次下詔禁止。政和7年宣和元年，又兩次禁止百姓穿戴契丹服裝，如氈笠、釣塾、違反者「以違御筆論」。這說明違禁者極多，有無法禁絕的趨勢。
徽宗年間，汴京女子「作大鬢方額」，「尚急扎垂肩」，「多梳雲尖巧額，鬢撐金風」，都是自北傳南。契丹服裝的顏色，如茶褐、黑綠等，也在這時傳入汴京。
需要指出的是，宋朝的服裝，實際上只有「朝服」還保留一點漢制，其他都是從「胡服」變化而來的。朱熹就說：「今世之服，大抵皆胡服，如上領衫、靴鞋之類，先王冠服掃地盡矣。」
四、女子戴蓋頭
唐代女子騎馬遠行，為了防止風沙，曾戴帷帽、皁羅。宋人認為這就是宋代的「蓋頭」。
北宋中期，司馬光曾記載當時士大夫家的女子到官府打官司，「蒙首執牒，以爭家資」，說明這時女子出門戴蓋頭，在士大夫家屬中已經成為一種習慣。司馬光提倡「男治外事，女治內事」，主張「婦女無故不窺中門，有故，出中門，必擁蔽其面」。南宋高宗時，朱熹任泉州同安縣期間，見到婦女拋頭露面，往來街上，下令以後婦女出門必須用花巾兜面，後人稱為「文公兜」。
由於士大夫的提倡，宋朝女子出門戴蓋頭者日益增多。汴京的妓女出門都將蓋頭背系在冠子上。替**和貴族說媒的上等媒人，著紫背子，戴蓋頭。
元夕節觀燈，婦女戴「冪首巾」上街，入曲巷酒店飲酒，仍以巾蒙首。
五、背子的流行
在宋朝，背子是男女都穿著的一種服裝。背子的袖管長至手腕，兩裾（衣服的前襟）平行不縫合，兩腋以下開叉。女子的背子長度與裙子相等，袖子比杉子略寬。
一種樣式是在兩腋和背後都垂有帶子，腰間用勒帛束縛；另一種是不垂帶子，腰間不用勒帛，任其左右兩襟敞開。半臂的袖管只及背子的一半，其袖長與現代的短袖襯衫相似。
宋代的背子主要是從半臂發展而來的，但與前相比，袖管和兩裾都要加長，而且男子和女子的背子也有區別：男子的背子只是襯服，一般不穿在外作為常服；女子的背子則作為常服甚至禮服穿用。在徽宗以前，背子一般要用勒帛束縛，徽宗以後就不用勒帛，變為散腰了，這樣顯得更為簡便和瀟灑
3樓：匿名使用者
北宋初年，崇尚節儉，衣帽上不得綴飾珠玉，對各級**服色都有嚴格規定，普通百姓只能穿黑白兩色的衣服。從穿戴的服飾上，可辨認出士、農、工、商從事行業的特點。後來，奢侈之風盛行，統治者的衣飾華麗。
受北方少數民族影響，勞動者多穿小袖狹身的短衣。
蒙古族的服飾有什麼特點？
4樓：匿名使用者
蒙古族服飾具有濃厚的草原風格。因為蒙古族長期生活在塞北草原，蒙古族人不論男女都愛穿長袍。牧區冬裝多為光板皮衣，也有綢緞、棉布衣面者。
夏裝多布類。長袍身端肥大，袖長，多紅、黃、深藍色。男女長袍下襬均不開衩。紅、綠綢緞做腰帶。 男子腰帶多掛刀子、火鐮、鼻菸盒等飾物。喜穿軟筒牛皮靴，長到膝蓋。
未婚女子把頭髮從前方中間分開，紮上兩個髮根，髮根上面帶兩個大圓珠，發稍下垂，並用瑪瑙、珊瑚、碧玉等裝飾。還有比較有特色的是蒙古族摔跤服。
摔跤比賽服裝包括坎肩、長褲、套褲、綵綢腰帶。坎肩袒露胸部。長褲寬大。套褲上圖案豐富，一般為雲朵紋、植物紋、壽紋等。圖案粗獷有力，色彩對比強烈。
5樓：匿名使用者
長條形傳統**的方法成分豐富的反反覆覆反反覆覆反反覆覆反覆
【漢服】北宋時期女子穿著 5
6樓：鴟夷子皮
宋朝建立於公元960年，統一的社會局面帶來了宋朝經濟的繁榮。「偃武修文」的基本國策，使程朱理學逐步居於統治地位，在這種思想的支配下，人們的美學觀念也相應發生變化，服飾開始崇尚儉樸，重視沿襲傳統，樸素和理性成為宋朝服飾的主要特徵。
從衣服樣式來看，宋代最流行的**樣式有這麼幾種：
一、普通mm服裝：上襦下裙
上衣大多為襖、襦、衫、背子、半臂等，下身為裙子、褲等。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。
貴者用錦、羅或加刺繡。一般婦女則規定不得用白色、褐色毛緞和淡褐色匹帛製作衣服。
襦裙的樣式和傳世作品《韓熙載夜宴圖》所描繪的大體相同。唯衣襟不拘規則，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少數民族的影響。在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉製的圓環飾物——「玉環綬」，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至於隨風飄舞而失優雅莊重之儀。
上襦多為大襟半臂，宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特徵是折襉很多。宋宮中的裙子褶更多而細密，稱為千褶裙。
裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染纈的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……
裙子的色彩以鬱金香根染的黃色最為高貴；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩豔麗的石榴裙最負盛名。老年婦女和農村女子多穿深色素裙。裙料多以紗羅為主，繡繪圖案或綴以珠玉，當時還出現了前後開衩的「旋裙」及相掩以帶束之的「趕上裙」（宋理宗時，宮中時興前後不縫合的拖地裙，名趕上裙）。
晉祠侍女像：穿襦裙、披帛、系玉環綬
宋代仕女圖之襦裙樣式
插簪釵、穿襦裙、披帛的婦女（宋人《妃子浴兒圖》）
宋代插簪釵首飾、穿短襦長裙的貴婦及穿袍的侍女(宋人《半閒秋興圖》)
二、貴族禮服
原宋代大袖衫、長裙、披帛是晚唐五代遺留下來的服式，在北宋年間依然流行，多為貴族婦女所穿，是一種禮服。雖然宋代，連宮中服裝也以窄袖為主，但寬衣大袖仍被視為華貴的標誌。《宋史·輿服志》：
「其常服，后妃大袖。」《朱子家禮》：「大袖，如今婦女短衫而寬大，其長至膝，袖長一尺二寸。
」另注：「眾妾則以背子代大袖穿著這種服裝，必須配以華麗精緻的首飾，其中包括髮飾、面飾、耳飾、頸飾和胸飾等。
三、普通便服：背子
最常見的宋代服裝是「背子」。背子的款式，以直領對襟為主，兩襟離異不縫合，亦不施襻紐，袖子可寬可窄； 衣服的長度，有的在膝上、有的齊膝、有的到小腿、有的長及腳踝；衣服兩側開衩，或從衣襟下襬至腰部，或一直高到腋下，也有索性不開衩的款式。
在同一個時代，背子被男女老少不分尊卑貴賤地喜愛，實在是一件很奇特的事情。
宋時女子穿背子的有皇室的后妃、公主，也有朝廷命婦； 有尋常人家的女子，也有教坊、街巷的歌舞伎，背子是宋代婦女的常服。
在題為《瑤臺步月圖》的畫作中，穿著背子的女子盡顯文靜優雅，河南禹縣白沙宋墓出土壁畫上的女伎也穿著背子，山西晉祠泥塑中也有穿背子的侍女。(宋朝男子也穿背子，就不在此貼中說了）
背子的廣泛穿著，與宋代的文化密不可分。從造型上看，這種衣服的廓形直直的，把人的身體裹成一個圓筒，沒有曲線，與袒領、闊裙、輕紗罩體大袖衫的唐服有著鮮明的區別。比較起來，唐人的服裝更加張揚，而宋人的服裝卻顯得含蓄、內斂，有一種禁慾傾向。
著直領對襟窄袖背子的宋代婦女形象
身分較低的勞作婦女，如僕傭、侍女等人，所穿的背子較短，上層社會的女子，所穿背子較長。
穿背子的貴婦（宋人《瑤臺步月圖》）
穿背子的雜劇女演員（宋人《雜劇人物圖》）
太原市晉祠聖母殿北宋彩塑侍女立像(左邊兩位穿襦裙披帛，右邊的穿的就是背子）
太原市晉祠聖母殿北宋彩塑侍女立像，梳盤髻，穿衫裙、背子
宋代婦女居家服飾形象（選自沈從文編著《中國古代服飾研究》）
四、宋代皇后禮服：褘衣
宋代，皇后在受冊封、朝會等重大的禮儀場合穿褘衣。
褘衣是上衣下裳連成一體的連體式服裝，用以象徵女子在感情上的專一。其製為深清色、五彩翟紋。領、袖、裾都紅色雲龍紋樣的鑲緣。
穿著這種服裝，必須戴鳳冠，內穿青紗中單，腰飾深青蔽膝。另掛白玉雙佩及玉綬環等飾物，下穿青襪青舄。
與之相配套的是華美的九龍四鳳冠，其上有大小花枝各12枝，並在冠的左右各有兩個葉狀飾物，稱為博鬢或掩鬢。
戴龍鳳珠翠冠、穿褘衣的皇后（南薰殿舊藏《歷代帝王像》）
皇帝冕服圖/皇后褘衣圖（選自聶崇義《三禮圖》）
五、勞動婦女的服飾
宋代的社會生活已經非常豐富了，各種身份的人，從官宦、商販、醫生、農民、車伕、僧道，到士人、船工、藝人……在服飾上都有區別。有穿袍衫的，有披背子的；有梳髻的，有裹巾子的；有較齊整的，也有較隨意的。
穿長褲的勞動婦女（傳王居正《紡車圖》區域性）宋太平街景圖宋太平街景圖
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